Sphinx/Solide 100 W avec Condo CO38 et 39
#21
RE: Condo CO38 et 39
C'est ça, une résistance bobinée (0,47Ω, 1Ω ou plus) de quelques watts qui créera au passage une chute de tension.

Ci-dessous, l'alimentation d'un ampli Hiraga :

   
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#22
RE: Condo CO38 et 39
(24/05/2022-13:44:57)didierS a écrit : C'est ça, une résistance bobinée (0,47Ω, 1Ω ou plus) de quelques watts qui créera au passage une chute de tension.

Ci-dessous, l'alimentation d'un ampli Hiraga :

Ok Merci
@mitiés, GéBé.

Raspberry PI5B 8Giga / AlloDigit / Volumio / DAC SMSL SU-1 / Super 30 w Hiraga classe A / Enceintes Baffles Plans DIY 3 voies

Thorens TD160 SME III S + Shure V15 IV / Préamp ART DjPRE II / Super 30 w Hiraga classe A / Enceintes Baffles Plans DIY 3 voies
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#23
RE: Condo CO38 et 39
Je viens de monter un 30W Hiraga et je n'ai pas mis un filtrage à deux étages, par contre j'ai installé un soft-start constitué de deux résistances série court-circuitées par relais quand la tension de charge est suffisante.
Un pont redresseur musclé complète l'affaire.
Moins l'alim comporte d'étages et mieux ça marche.
La tenue du grave est fantastique avec ce montage.
cdt, 
Gérard
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione Signature,  DAC SMSLSU9 ampli Hiraga 30W modifié, enceintes DIY "Papillon" V2, enceintes Martin Logan Scénario,  Jedi, Jack Russel audiophile.
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#24
RE: Condo CO38 et 39
(24/05/2022-13:39:07)escartefigue33 a écrit : Pour ce qui est de la réanimation des vieux condensateurs, j'utilise une alimentation régulée en courant entre 1 et 5 mA et limitée à 90% de la tension nominale du condensateur.

Vérifier avec un thermomètre infrarouge, si le condensateur chauffe ou s'il ne monte pas en tension  : Poubelle sans hésitation !!

D'après ce que j'ai constaté, la grande majorité des condensateurs CO38 ou 39 sont récupérables avec ce traitement.

Cdt, 
Gérard

Bonsoir Gérard,

J'envisage de modifier le châssis de mon 20W Hiraga.
C'était ma toute première tentative de DIY "utilisable", il y a près de 40 ans.
Il est dans un Rack 4 ou 5 U avec les radiateurs fixés à l'extérieur. Au bout d'une grosse dizaine d'années, le pont de diodes qui se baladait au bout de ses fils, sans refroidissement, a cramé entrainant avec lui un des gros condensateurs.
J'étais parti faire une course et en rentrant, il y avait une odeur épouvantable, des borborygmes qui sortaient des HP, le condensateur avait giclé ses entrailles sur le mur.
Je pense faire fabriquer une plaque chez Schäffer : le montage en rack fermé ne doit pas favoriser le refroidissement par convection.
J'étais parti avec l'idée que de remplacer le banc de condensateurs par des tout neufs.
Au vu du prix des Cornelll-Dublier, il ne serait peut-être pas totalement déconnant d'essayer de réutiliser ceux d'origine.
Je suis totalement nul en électronique, même si j'essaye de m'améliorer : est-ce que ça vaut le coup d'acheter une alimentation de labo régulée pour les reformer ? Le thermomètre infrarouge est sans doute surdimensionné par rapport à mes ambitions qui restent très modestes.
M'enfin tout ça dépend du prix et du "bilan carbone global" !
Les chinois font des appareils vraiment pas cher, mais si c'est comme les ampoules à LED qui claquent après un mois, il faut y réfléchir sérieusement.
Merci d'avance pour ton opinion.
YA

(24/05/2022-18:28:18)YvesA a écrit :
(24/05/2022-13:39:07)escartefigue33 a écrit : Pour ce qui est de la réanimation des vieux condensateurs, j'utilise une alimentation régulée en courant entre 1 et 5 mA et limitée à 90% de la tension nominale du condensateur.

Vérifier avec un thermomètre infrarouge, si le condensateur chauffe ou s'il ne monte pas en tension  : Poubelle sans hésitation !!

D'après ce que j'ai constaté, la grande majorité des condensateurs CO38 ou 39 sont récupérables avec ce traitement.

Cdt, 
Gérard

Bonsoir Gérard,

J'envisage de modifier le châssis de mon 20W Hiraga.
C'était ma toute première tentative de DIY "utilisable", il y a près de 40 ans.
Il est dans un Rack 4 ou 5 U avec les radiateurs fixés à l'extérieur. Au bout d'une grosse dizaine d'années, le pont de diodes qui se baladait au bout de ses fils, sans refroidissement, a cramé entrainant avec lui un des gros condensateurs.
J'étais parti faire une course et en rentrant, il y avait une odeur épouvantable, des borborygmes qui sortaient des HP, le condensateur avait giclé ses entrailles sur le mur.
Je pense faire fabriquer une plaque chez Schäffer : le montage en rack fermé ne doit pas favoriser le refroidissement par convection.
J'étais parti avec l'idée que de remplacer le banc de condensateurs par des tout neufs.
Au vu du prix des Cornelll-Dublier, il ne serait peut-être pas totalement déconnant d'essayer de réutiliser ceux d'origine.
Je suis totalement nul en électronique, même si j'essaye de m'améliorer : est-ce que ça vaut le coup d'acheter une alimentation de labo régulée pour les reformer ? Le thermomètre infrarouge est sans doute surdimensionné par rapport à mes ambitions qui restent très modestes.
M'enfin tout ça dépend du prix et du "bilan carbone global" !
Les chinois font des appareils vraiment pas cher, mais si c'est comme les ampoules à LED qui claquent après un mois, il faut y réfléchir sérieusement.
Merci d'avance pour ton opinion.
YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
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#25
RE: Condo CO38 et 39
Bonsoir Yves,

N'étant pas électronitien moi même, c'est difficile de répondre. Pour mes condensateurs, je les ai directement montés comme il y a 20 ans sans essai de "réanimation"
et tout s'est bien passé. J'avais simplement une sonde de température et tous les condos sont restés à températures ambiante.
Après extinction de l'alime, ils restent tous chargés et perdent très peu de tension (1 volt toute les minutes). Je doit les décharger avec une lampe.
@mitiés, GéBé.

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Thorens TD160 SME III S + Shure V15 IV / Préamp ART DjPRE II / Super 30 w Hiraga classe A / Enceintes Baffles Plans DIY 3 voies
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#26
RE: Condo CO38 et 39
Bonjour Yves,

Que te reste-t-il comme condensateurs valides (ou supposés l'être) actuellement (constructeur, capacité, nombre) ?

Sur mon ampli Hiraga 20W, il y a 6 condensateurs CEF 68000µF 25V en pleine forme. Il n'est pas impossible que je fasse un jour une comparaison avec des condos SIC-SAFCO ou SIEMENS,  ou même un mix pour voir (ou plutôt écouter).
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#27
RE: Condo CO38 et 39
Bonjour, 
Appliquer la tension nominale a des condensateurs qui ont 30 ans de tiroir présente effectivement peu de risques s'il s'agit d'une tension faible <40V .
S'il y'a problème, cela se manifestera rapidement avec échauffement et augmentation du courant.
Néanmoins, le risque d'explosion demeure et pour y avoir assisté, je peux vous assurer que ça fait du dégât.
Avec une alimentation fixe, il suffit de placer une résistance série calculée pour que le courant ne dépasse pas 5 mA, mais il faut aussi que la tension de l'alim soit compatible avec la tension de service du condensateur.
Si on veut bricoler l'électronique, une alimentation stabilisée en tension et limitée en courant est un minimum dans le labo.
On trouve des produits même Chinois qui font le job sans problème pour un prix presque dérisoire, il reste aussi l'occasion.
Perso, j'en ai une bonne vingtaine (sans doute bien plus que ça) avec des tensions et courants de 30 à 400V et de 0,5 à 130A.

Mon alimentation préférée est de fabrication maison, c'est une 0-35V 0-3A qui me sert quasiment tous les jours, au minimum de courant elle est limitée à 10mA, ce qui me permet de tester les composants in situ, complétée par mon testeur de composants sur oscilloscope qui lui, permet le test en alternatif.

Une bonne alimentation avec affichage courant et tension fiables est un outil de diagnostic très efficace pour tester les composants actifs ou passifs.

Le minimum indispensable dans le labo du bricoleur électronique est un fer à souder à température régulée, un bon multimètre et une alimentation régulée tension/courant.

D'ailleurs, il faut que je fasse un peu de tri, je vais proposer quelques appareils de labo en occase.

Cdt, 
Gérard
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#28
RE: Condo CO38 et 39
(24/05/2022-12:01:41)didierS a écrit : Bonjour GéBé,

Chouette cette alimentation !

Apparemment, tu as fait ça :



Pourquoi ne pas faire plutôt ceci (filtrage en pi) ?

Bonjour Didier,

le filtrage en pi avec une résistance serait plutôt à réserver aux amplis en vraie classe A dont la consommation en courant est constante.  
En classe AB autant avoir la résistance de sortie d'alim la plus faible possible.

Après, c'est de l'audio tout peut arrive!

joël
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#29
RE: Condo CO38 et 39
Bonjour Joël,

Oui, bien sûr, tu as raison. Mais dès que je vois autant de condensateurs dans une alimentation, je ne peux m'empêcher de penser (à tort ou à raison) qu'elle est faite pour une électronique en pure Classe A.  Wink

Je baigne dedans depuis tellement longtemps (L'Audiophile et La Maison de l'Audiophile) que j'en oublie complètement les autres classes de fonctionnement.  Sad
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#30
RE: Condo CO38 et 39
(24/05/2022-18:28:18)YvesA a écrit : J'étais parti faire une course et en rentrant, il y avait une odeur épouvantable, des borborygmes qui sortaient des HP, le condensateur avait giclé ses entrailles sur le mur.
Je pense faire fabriquer une plaque chez Schäffer : le montage en rack fermé ne doit pas favoriser le refroidissement par convection.
J'étais parti avec l'idée que de remplacer le banc de condensateurs par des tout neufs.
Au vu du prix des Cornelll-Dublier, il ne serait peut-être pas totalement déconnant d'essayer de réutiliser ceux d'origine.
Je suis totalement nul en électronique, même si j'essaye de m'améliorer : est-ce que ça vaut le coup d'acheter une alimentation de labo régulée pour les reformer ? Le thermomètre infrarouge est sans doute surdimensionné par rapport à mes ambitions qui restent très modestes.
M'enfin tout ça dépend du prix et du "bilan carbone global" !
Les chinois font des appareils vraiment pas cher, mais si c'est comme les ampoules à LED qui claquent après un mois, il faut y réfléchir sérieusement.
Merci d'avance pour ton opinion.
YA


Bonjour Yves,

dommage un fusible aurait évité la catastrophe...

Tu peux faire sans alim de labo ni thermomètre, un voltmètre suffit. L'idée est de mettre sous tension l'alim pendant seulement 2 à 3 secondes et de mesurer la tension sur les condensateurs. Elle doit être proche de la tension attendue, sensiblement identique d'une polarité à l'autre et ne doit pas diminuer trop rapidement, pas plus de quelques volts par minute.
Après quelques minutes si tout est correct remets l'alim sous tension pendant quelques dizaines de secondes, la tension sur les condensateurs devrait atteindre sa valeur nominale. Puis laisse reposer en surveillant toujours l'évolution des tensions.
La vitesse de descente des tensions peut donner la valeur du courant de fuite par un simple calcul I = C x dV/dt, I en ampères C en Farads et dV/dt en Volts/seconde. Il ne faudrait pas qu'il dépasse quelques mA.

Tu peux faire la manip plusieurs fois de suite et constater que le courant de fuite diminue à mesure que la couche d'oxyde se reforme dans les condensateurs.

Tout cela n’empêche pas de mettre des fusibles!

joël
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