LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (A vous de jouer !)

[Grand_Floyd]

Y a pas de fil,ça marche en Wi-Fi !

[dom86]

@ Dominique,

le double fond, est il fixé sur le fond d'origine, ou bien est il indépendant,

en étant fixé sur les cotés ?.

L'absence de câbles apparents donne un coté très pro, superbe !.


A+ Dominique.

[Dominique]

Bonjour Dominique,
La platine du double fond en Alucobond® est simplement glissée dans les rainures des côtés du coffret.

[jsilvestre]

C'est vrai que ça passe près mais j'avais eu bien du mal à tout faire tenir sur un circuit de 160 x 100,et je ne l'avais pas remarqué.En y regardant de plus prés ce matin,j'aurai quand-même pu trouver une solution.Bon,au niveau accessibilité,quand le cache du porte-fusible est en place,sa pastille est cachée,et d'un autre côté,la carte n'est accessible que si on ouvre le boitier.

Bonjour Grand_Floyd

la pastille cachée et l'accessibilité de la carte ne changent rien à l'affaire.
La norme définit 2 régions électriques, le primaire relié au secteur et le secondaire isolé du secteur.

En simplifiant, tout ce qui n'est pas isolé du secteur par une isolation suffisante doit être considéré comme faisant partie du primaire.
Dans nos contrées l'isolation est suffisante si la distance d'isolement est supérieure ou égale à 8mm.

La rigidité diélectrique de l'air est autour de 1000V/mm. 8mm c'est 8000V. Ca peut paraître beaucoup mais forcément il y a une marge de sécurité.
Le risque majeur est les surtensions sur le réseau par exemple lors d'un orage. La sécurité ne doit pas être compromise par le claquage d'un isolant.

Vu de la photo la distance entre les pastilles du porte fusible et de la diode doit être autour de 1mm à 1.5mm. A mon avis c'est vraiment peu par rapport aux 8mm requis.

Joël

[Grand_Floyd]

Les circuits imprimés étant réalisés,il est trop tard pour les modifier.Si on devait respecter cette norme,même la première pastille du condo de 4.7µF et sa piste ne sont pas à la bonne distance.On peut mettre un peu de silicone sur les parties concernées,sa rigidité diélectrique étant comprise entre 10kV et 30kV/mm.Ou un peu de vernis isolant ou de résine époxy pour ceux qui en ont.Merci quand-même pour ces infos.Tu as l'air de bien connaitre ces normes,tu travailles dans ce domaine?

[jsilvestre]

Les circuits imprimés étant réalisés,il est trop tard pour les modifier.Si on devait respecter cette norme,même la première pastille du condo de 4.7µF et sa piste ne sont pas à la bonne distance.On peut mettre un peu de silicone sur les parties concernées,sa rigidité diélectrique étant comprise entre 10kV et 30kV/mm.Ou un peu de vernis isolant ou de résine époxy pour ceux qui en ont.Merci quand-même pour ces infos.Tu as l'air de bien connaitre ces normes,tu travailles dans ce domaine?

Perso je ne jouerais pas, la diode et le connecteur du voyant sont vraiment trop proches du secteur.
Reste la possibilité de percer la pastille de la diode et de gratter la piste pour enlever le cuivre. Fraise et mini perceuse. La diode peut être montée en semi volant coté soudure cathode soudée à sa pastille, anode par sa patte ou par un fil à l'anode de l'autre diode. Idem dans le même genre pour le connecteur du voyant.

Je me remets à l’électronique, par le passé j'étais en plein dedans.

Joël

[Grand_Floyd]

Les problèmes d'accrochages HF me turlipinaient!Un circuit modifié avec le rajout de la résistance de 3.9K et du condo de 10pF en était venu à bout sur une carte,mais sur une autre,il restait toujours un bruit lorsque je mettais le potar à fond.J'ai donc effectué une nouvelle modification : ce circuit étant assez sensible,j'ai pensé que le "durcir" un peu,pourrait résoudre le problème.Durcir un circuit consiste à le rendre moins sensible,et la partie qui me semblait sensible était le réseau de contre-réaction.J'ai donc diminué les valeurs mais gardé leur rapport de façon à conserver le gain.J'ai remplacé la résistance de 3K9 par celle de 330R.A la place de la 330R j'ai mis une résistance de 27R.Le potentiomètre de gain de 1K qui,d'aprés mes essais,ne sert pas à grand-chose pouvant se remplacer éventuellement par un 100R.Le circuit est beaucoup plus stable ainsi et sans conséquence sur la qualité.Je me demande pourquoi Mr.Kaneda n'a pas fait ça.
Vous recevrez donc une résistance de 27,4 ohms et un condensateur de 470pF,pour effectuer cette modification,la 330 ohms étant déjà dans le kit.

[Patrick]

@Christian,
Toujours sur la brèche !
Ça fait plaisir ce partage d'expérience sans arrière pensée!
@jsilvestre
Réflexion s tout à fait frappée du bon sens mais :
-ce n'est pas un réalisation commerciale, mais "amateurs" très éclairés d'ailleus.
-des parafoudres on en trouve sur les barettes secteur.
Alors ne boudons pas notre plaisir!
Cordialement.
Patrick

[nicolasd]

.Le potentiomètre de gain de 1K qui,d'aprés mes essais,ne sert pas à grand-chose pouvant se remplacer éventuellement par un 100R.

A quoi servait ce pot en fin de compte ? quelle est la sensibilité d'entrée de l'ampli ? on peut mettre un pot en entrée ?

[Grand_Floyd]

Ce potar joue sur le niveau de contre-réaction,donc sur le facteur d 'amortissement.Je ne l'avais pas mis sur mon prototype mais l'ai prévu sur les circuits imprimés,pour le cas ou ça pourrait avoir son utilité.Personnellement je n'ai pas remarqué de différence en dehors du niveau sonore pour un même réglage du volume à l'entrée,sur mes enceintes,mais il est possible que ça se ressente sur certains systèmes.Il peut éventuellement servir de balance si on ne le règle pas de la même manière sur les 2 canaux.Il peut aussi servir si on utilise un préampli lui-même avec beaucoup de gain.
Concernant la sensibilité d'entrée,elle est de 1.3V crête(0.9V rms).On peut monter un potar de volume.Je conseille plutôt un atténuateur à plot style DACT,qui offre plus de transparence qu'un potar à curseur.La valeur ne doit pas être trop élevée.Une valeur de 20K est conseillée mais rien n’empêche de descendre à 10K si la source le permet.Mettre une valeur plus élevée fonctionnera aussi mais on perd un peu en qualité,20K étant un bon compromis.