Nos Visses font de la résistance

[dominiquew]

Dans mes montages récents, je mes suis à nouveau rendu compte des des problèmes causés par les interférences radios et de câbles d'alimentations

Si dans mes anciens projects (siecle passé) je modifiais ou contruisais mes boitiers moi-même (lourds et pas beaux), la qualité des beaux boitiers en kit disponible m'a fait oublier des règles d'hygiène RMI /RFI

les boitiers en aluminium anodisés et capots peints, utilisé pour mes amplis K209 ou pour des alimentations préamplis passif, etc demandent quelques précautions pour remplir leur fonction de cages de Faraday

Voici les remèdes que j'ai appliqués:

d'abord de simples ingrédients sont

• un espace de travail stable et propre
  
• du papier émeri (suivant les cas)
  
• un foret pour metal 8mm (pas besoin de foreuse)
  
• je conseille des visses de remplacement en inox pour replacer les visses en métal anodisés
  
• et bien sûr un multimetre pour vérifies la résistance des contacts
  

les points d'applications:

trous des visses de fixation des panneaux en acier supérieurs ét inférieurs

Il suffit de poser le panneaux démontés sur le plan de travail et, à la main utliser le foret pour enlever la peinture en tournant le foret dans le trou avec un peu de pression (des deux côté de la plaque)

si les visses sont en acier anodisé, un mieux est possible avec des visses en innox, mais reste utilisables

NB les visses sont parfois M3 6mm ou M3 8mm, les 8mm vont mordre dans le logement de l'écrou, ce qui peut être un bien (contact électrique" mais aussi abîmer la visse et comprometre un bon contact serrage

J'ai utilisé des visses M3 6mm en  innox mais elles sont légèrement plus courtes que celles d'origine et ne mordent pas toujours dans l'écrou (en M3 8mm c'est l'inverse)
une fois rôdés, même les visses noires d'origine ont un bon contact

remontage / serrage et la différence de résistance éléctrique est tres importante 

   

   

   

Face avant / arrieres aluminium Anodisé :

• La les visses noires anodisées (M4 10mm) sont vraiment à remplacer, car la visse fait plusieur Ohms à elle seule et nettoyer le contact n'en fait rien de fiable (resistance revient apres qque jours).
  
• Le contact entre la visses et le chassis latéral (aussi en aliminium anodisé) peut être amélioré, on peut démonter le bazar et ponces les côtés en contacts, mais le gain le plus simple est au niveau du trou champfréné qui ne demande pas un démontage du boitier.
  
• il suffit, toujours avec notre foret de 8mm pour métal, et à la main, de grater le logement de la tête de visse
  une surface d'aluminium dénudé va faire un bon contact avec la tête de visse en innox d'un côté et via le pas de visse avec le chassis
  
• Reste juste à vérifier au multimetre la résistance, parfois de l'oxidation ou les résidus sont dans le chemin, donc (re)serrez les visses en mouvement d'aller-retour le cas nécessaire pour suuirer un bon contact
  

   

   

   

La meilleur nouvelle, c'est cela s'entend vraiment que ce soit sur ampli / préampli ou alimentations

et si vous n'entendez pas la différence... votre chassis est maintenant bien à la terre et la sécurité en est améliorée ;-)

[xtof]

Bonjour Dominique,
C'est une excellente idée et une astuce très pratique pour le montage.
Cependant, je me posais une question concernant la pérennité de la solution : n'y a-t-il pas un risque d'oxydation (ou de corrosion galvanique) à long terme selon le type de métal utilisé pour les vis par rapport au châssis/support ?
Peut-être qu'un léger traitement ou le choix d'un alliage spécifique (inox A4 par exemple) serait prudent pour éviter que cela ne se grippe avec le temps ?
Au plaisir de lire ton avis là-dessus.

Bonne soirée,

Christophe.

[lamouette]

Bonsoir Dominique.
En effet selon les boitiers si on ne fait pas attention il peut ne pas y avoir continuité entre les différentes faces du boitier, à cause de l'anodisation de l'aluminium ou de la peinture qui recouvre aussi les taraudages (donc les filets dans le trou) . Dans ces conditions il n'y aura pas protection à la terre partout.
Ce n'est pas à cause des vis, les vis ne sont pas anodisées et leur placage est conducteur.
Pour retirer l'anodisation un taraud fait très bien le travail , c'est bien plus simple . Si par contre ce n'est pas du pas métrique mais de la vis à tôle ça se complique , il va falloir faire autrement et ta méthode qui retire l'anodisation du fraisage convient bien.

[ThLr]

VIS ....

[Grand_Floyd]

C'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais je m'assure toujours de la bonne continuité électrique entre les différents éléments d'un boitier. J'avais d'ailleurs résolu un problème d'accrochage qui était apparu sur l'ampli GRAND MOS de JRBLUES, en procédant de la sorte!

Merci pour le tuto Dominique.

[nicolasd]

Bonjour Dominique,
C'est une excellente idée et une astuce très pratique pour le montage.
Cependant, je me posais une question concernant la pérennité de la solution : n'y a-t-il pas un risque d'oxydation (ou de corrosion galvanique) à long terme selon le type de métal utilisé pour les vis par rapport au châssis/support ?
Peut-être qu'un léger traitement ou le choix d'un alliage spécifique (inox A4 par exemple) serait prudent pour éviter que cela ne se grippe avec le temps ?
Au plaisir de lire ton avis là-dessus.

Bonne soirée,

Christophe.

Le problème de corrosion galvanique ne se pose pas dans nos intérieurs, il faut la présence d'une électrolyte (brouillard salin de bord de mer par exemple). Le couple alu inox n'est pas bon c'est vrai (cela dépend aussi des alliages légers) mais ça passe dans nos conditions d'utilisation. De plus dans le cas alu/inox, c'est l'alu, faisant office d'anode qui se boufferait ... Il est préférable pour de bons contacts de le faire par les surfaces d'appui et non par les vis. Perso je ponce au droits des contacts entre plaques (l'anodisation des alu est isolante mais pas les traitements faits sur les vis acier), plus chiant avec la peinture à cause de son épaisseur ...

[escartefigue33]

Bonjour, 
Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.
La peinture ou l'anodisation est soigneusement retirée pour obtenir un bon contact.
On peut aussi placer une rondelle éventail sous la cosse pour permettre une meilleure connexion.
Cdt, 
Gérard

[nicolasd]

Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.

Oui, câble ou tresse avec cosses.

[lamouette]

Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.

Oui, câble ou tresse avec cosses.

Oui donc ça passe bien par les vis quand même ou alors il faudrait poncer sous chaque cosse .
Du coup je trouve plus simple d'enlever le revêtement qui couvre le filetage avec un taraud ou bien repercer , ainsi on a le métal à nu, mais il faut soit tarauder soit utiliser de la vis à tôle qui va assurer le contact des 2 pièces.

[jacquese]

L'anodisation de nos boitiers est un problème connu dans l'industrie électronique.
J'utilise beaucoup les boitiers Galaxy noire et je mets toujours des vis noircies (qui ne doivent pas apparaitre) et qui sont mauvaises conductrices. Mais ce n'est pas aux vis de faire office de contact électrique. Il doit y avoir un contact électrique entre toutes les plaques; les vis s'occupant uniquement de maintenir un bon contact mécanique entre les deux pièces.
Pour cela, j'utilise une Dremel et l'accessoire brosse à fil métallique. je retire la couche d'anodisation autour de tous les endroits où il y a un contact mécanique par vissage, sur un zone assez grande. Et très important : il faut le faire sur les deux pièces à mettre en contact, uniquement sur les face internes. Le contact est bien meilleure et ne s'oxyde pas sur la durée (pièces en alu).
Si le retrait de l'anodisation déborde un peu (sur les plaques des cotés ou les bord des plaques du boitier Galaxy) : un petit coup de feutre noire et on n'en parle plus.

La continuité électriques des boitiers dans un équipement avec chassis à la terre n'est pas "un mieux", c'est une obligation (Norme CE), et le test de continuité sur toutes les parties du boitier doit être réalisé systématiquement. Ce serait dommage de se prendre une bourre parce qu'une partie malheureusement mise en contact avec une tension dangereuse n'est pas reliée à la terre par continuité électrique avec la plaque qui porte la cosse de mise à la terre.
A ce titre, je ne compte plus le nombre d'équipements audio vendus en France que j'ai eu entre les mains et qui ne respectent même pas ce critère (le plus important) de la norme CE : une vraie honte, notamment les alimentations MDC vendu pas chères sur Ali Express ou même des sites bien connues en Europe..