Une idée Fostex, ou de Nagaoka Tetsuo, que je trouve excellente, et que j'ai volontiers reprise à mon compte sur tous mes Back Loaded Horns, consiste à réaliser le toboggan terminal en marches d'escalier.
Certes, c'est plus compliqué que de réaliser un panneau oblique, mais moins que de réaliser un cintrage de contreplaqué.
![[Image: IMG-20260621-095531.jpg]](https://i.ibb.co/h1MT9VXc/IMG-20260621-095531.jpg)
J'ai fais des marches de 1 cm pour suivre au plus près la courbe theorique du toboggan.
Tout comme les panneaux en bois que l'on utilise en traitement acoustique, et qui présentent de multiples surfaces avec des décalages, ça sert à casser les ondes stationnaires qui seraient susceptibles de se créer dans le grand tronçon vertical du pavillon et pourraient possiblement générer quelques toniques désagréables.
Une autre technique qui me plait bien, et que, pour ma part, je n'ai vu mise en pratique sur aucun diy de Back Loaded Horn, consiste à passer le câble de modulation HP dans l'épaisseur d'une des deux parois latérales.
Pour cela, il faut pratiquer un perçage oblique à 30 degrés environ, dans la cavité qui reçoit le HP, puis réaliser une saignée à l'extérieur.
Avant de coller le panneau de doublage extérieur, ça va de soi.
![[Image: IMG-20260621-093316.jpg]](https://i.ibb.co/Txpngttc/IMG-20260621-093316.jpg)
Ici, vous voyez la sortie du câble de modulation, au dos de l'enceinte.
Et ça évite d'avoir le câble qui se balade dans la ligne acoustique, sur une distance plus ou moins longue.
Ca représente 10 minutes de taf supplémentaires par enceinte.
Voilà, j'en ai fini avec les petits détails d'ébénisterie.
Sauf si vous avez des questions, bien sûr.
A plus...
Certes, c'est plus compliqué que de réaliser un panneau oblique, mais moins que de réaliser un cintrage de contreplaqué.
![[Image: IMG-20260621-095531.jpg]](https://i.ibb.co/h1MT9VXc/IMG-20260621-095531.jpg)
J'ai fais des marches de 1 cm pour suivre au plus près la courbe theorique du toboggan.
Tout comme les panneaux en bois que l'on utilise en traitement acoustique, et qui présentent de multiples surfaces avec des décalages, ça sert à casser les ondes stationnaires qui seraient susceptibles de se créer dans le grand tronçon vertical du pavillon et pourraient possiblement générer quelques toniques désagréables.
Une autre technique qui me plait bien, et que, pour ma part, je n'ai vu mise en pratique sur aucun diy de Back Loaded Horn, consiste à passer le câble de modulation HP dans l'épaisseur d'une des deux parois latérales.
Pour cela, il faut pratiquer un perçage oblique à 30 degrés environ, dans la cavité qui reçoit le HP, puis réaliser une saignée à l'extérieur.
Avant de coller le panneau de doublage extérieur, ça va de soi.
![[Image: IMG-20260621-093316.jpg]](https://i.ibb.co/Txpngttc/IMG-20260621-093316.jpg)
Ici, vous voyez la sortie du câble de modulation, au dos de l'enceinte.
Et ça évite d'avoir le câble qui se balade dans la ligne acoustique, sur une distance plus ou moins longue.
Ca représente 10 minutes de taf supplémentaires par enceinte.
Voilà, j'en ai fini avec les petits détails d'ébénisterie.
Sauf si vous avez des questions, bien sûr.
A plus...
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
