Amortir une membrane de 299 Altec?

[RM8Kinoshita]

En resserrant les vis, il ne faut pas voiler le support sinon ça risquera de faire frotter la bobine après coup par gauchissement.
Le centrage d'usine est d'ailleurs difficilement égalable en précision par l’amateur même chevronné ....


Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas une culasse de F1, vous allez rebuter ceux qui hésitent à franchir le pas 
Avec un peu de doigté et du bon sens, c'est à la portée de tout le monde.
À moins d'avoir 2 pieds gauches et un pied de biche ...

Le but n'est pas de rebuter mais de sensibiliser sur les difficultés de réglage qui découleront, et la déconvenue sonore si le truc est récalcitrant.
Rien n'est plus énervant qu'un moteur à re-démonter et re-régler plusieurs fois de suite ...

Sur certaines marques récentes et moteurs peu onéreux, le changement s'effectue très bien avec un seul tournevis pour serrer et il n'y a rien à "régler".
Idem "maintenance" de technicien du son pour matériel plein air.

En revanche avec du matériel vintage ça peut devenir rapidement délicat, déjà de voir les 2 mesures des moteurs montés sur le même pavillon, il m'est arrivé d'en recevoir (Altec) qui montraient de nettes disparités notamment avec de gros pics de H3 sur l'un des moteurs. Sur un B&C j'ai déjà observé une bobine montée de travers, de très peu mais ça suffisait pour frotter lorsqu'on serrait les vis de manière égale. Bref, quand ça marche bien, mieux vaut ne pas avoir à démonter (et surtout les dômes beryllium). Donc garder la grille est un plus, de même à la revente (je n'acheterais pas un moteur dégrillé sans négocier une décote importante, justement pour le problème des corps étrangers).

Un alignement de moteur TAD d'usine est quasi-inégalable en précision et propreté par un amateur, je réitère.

Sans parler des cales de hauteur quand on change le diaphragme : souvent indispensable pour retrouver la même impédance/courbe de réponse que l'original.

crdt.