Le facteur d'amortissement idéal pour les nuls

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Bonjour à tous

Etmo
Je ne sais pas comme tu fonctionnes mais j'ai l'impression que tu est coincé dans les techniques et des connaissances des années 50. Le traitement du signal a évolué techniquement et l'aspect théorique est bien mieux maitrisé depuis. Encore plus avec l'arrivé du numérique qui permet de très grande liberté.

En 1950 comme en 2021, il parait que c'est toujours un signal analogique (désolé si le mot est blessant) qui fait bouger un hp. Ne le répète pas, ça pourrait se savoir.

Et avant de parler de numérique, tu ferais mieux de comprendre les bases de l'électronique, qui restent au demeurant analogiques et que manifestement tu ne maitrises pas. Un amplificateur audio, celui de nos parents (arrières grands-parents manifestement pour toi) comme ceux de maintenant, le Kaneda en fait parti, sont analogiques. C'est ce dont nous discutions lorsque tu es venu nous causer de correction numérique...

Vous prenez un HP avec une membrane bien lourde une longue bobine pour avoir un grand débattement sans trop de distorsion.  C'est un bas rendement qui supporte des Watts. Vous le mettez dans une boîte trop petite.
Maintenant faite une transformée de LW avec deux simples EQ. Vous lisez la réponse en supprimant la sur tension à la fréquence de résonnance du HP dans la boîte et vous étendez sa réponse vers le bas.

Ou comment corriger un défaut par un autre défaut. Commencer d'abord par mettre le hp dans une boite idoine serait plutôt la solution, tu ne crois pas ? Si les paramètres T&S de ton hp demandent 150 litres, tu le mets dans 150 litres. Si la waf ou la place de ta pièce ne permettent pas ce volume, tu choisis un autre hp. Ne crois pas que la correction numérique te permettra de faire du grave correctement avec un 38cm dans 30 litres.